Как сделать столешницу из кафельной плитки

Первым делом необходимо определиться с типом кафельной плитки, которую мы будем использовать для облицовки столешницы на кухне или в ванной. Столешница в процессе эксплуатации подвергается постоянному воздействию влаги, жира, высоких температур, химических составов моющих средств. Ввиду этого единственно приемлемым вариантом является керамогранит. Выбор конкретного его вида для данной работы – дело вкуса, но для малых кухонь мы рекомендуем керамическую плитку размеров 7х7 или 10х10 сантиметров. В большой кухонной зоне выгодно будет смотреться крупноформатная кафельная плитка – от 30х30см и даже до 60х60см. Если речь идет о ванной, здесь подойдет обычная плитка, которая уложена на стены и на пол.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

- широкий и обычный шпатели;

- резальный станок для резки кафельной плитки;

- «крестики»-разделители;

- силикон, грунтовка, клей по дереву;

- плиточный клеевой состав повышенной фиксации;

- состав для защиты древесины;

- маркер и карандаш;

- саморезы;

- электрический лобзик;

- дрель, сверло по дереву;

- емкость для замешивания раствора.

Рассмотрим пример создания конструкции в виде трехсекционной столешницы. Секции – тумба для мойки, для ящиков и двухдверная тумба длиной 50, 50 и 60 сантиметров соответственно. Ширина и высота для всех едины – 56 и 82 см соответственно. В итоге размеры всей конструкции будут 160х56х82см.

Для основания берем 2 листа фанеры размером 150х150см толщиной 2 см. Подойдет фанера повышенной влагостойкости или сопротивляемости влаге – ФСФ (влагостойкая фанера, склеенная фенолами) или ФБ (пропитанная бакелитовым лаком фанера). Фанера перед раскроем обрабатывается защитным составом для дерева. Раскрой осуществляем так, чтобы волокна шли вдоль секции. Фанера должна отступать на 3-5см со всех сторон каждой секции. Фанеру нужно крепить минимум в 2 слоя. Все кромки должны быть обработаны защитным составом особенно тщательно. После обработки фанера сушится и обрабатывается жидким гидроизоляционным составом.

При создании «скелета» не стоит жалеть материал для ножек – они будут держать большой вес. На корпус нужно особенно надежно прикрепить первый фанерный слой. С каждой стороны боковых стяжек корпусов нужно по 4 самореза 3.5-3.8см, чтобы «притянуть» нижний слой фанеры. Саморезы 1.5-1.8см нужны, чтобы притянуть к корпусу металлическими уголками боковые стенки. На установленный первый слой фанеры зигзагообразно наносится ПВА или иной влагостойкий клей. После этого к нему прикрепляется саморезами второй слой фанеры с шагом между саморезами 15 см по всей площади.

На верхнем слое фанеры нужно сделать насечки глубиной 5-6мм. После этого на него степплером закрепляется «в натяг» малярная сетка с ячейкой 2см. По кромкам фанера дополнительно оклеивается малярной лентой и обрабатывается плиточным клеевым составом. В местах стыков столешницы со стенами производится обработка силиконом или обмазочным гидроизолятором. После этого всю конструкцию обрабатывают гидроизоляционным составом.

Контактным слоем для кафельной плитки традиционно выступает лист ГВЛ (гипсоволокно) или ЦСП (цементно-стружечная плита). Раскроив лист нужным образом (не забываем и про распил под мойку), обрабатываем его с внутренней стороны грунтовкой. Лист укладывается на верхний слой фанеры, который предварительно обрабатывается плиточным клеевым раствором. На верхний фанерный слой лист прикрепляется саморезами. Наружные кромки по бокам также нужно закрыть полосками ГВЛ или ЦСП. Стыки стены с контактным слоем и полоски с боковой кромкой нужно обработать силиконовым герметиком. Справедливости ради стоит заметить, что на Западе контактный слой выполняют в виде цементной прослойки.

Далее контактный слой грунтуется, после высыхания грунтовки осуществляется облицовка кафельной плиткой. Укладка плитки на горизонтальной поверхности осуществляется с «красного угла» - с самого видного места. Клей на контактный слой наносится зубчатым шпателем. В целом дальнейший цикл работ практически не отличается от обычной кладки кафеля на стены и пол. Но при отсутствии опыта создания подобных конструкций лучше сделать все же прямую кладку, а не диагональную. В месте примыкания плиток к стенам, холодильнику, шкафам, варочной плите швы можно промазать силиконом, после чего скрыть плинтусом.

Отдельно стоит остановиться на затирке швов. В данном случае обычные составы будут неприемлемыми ввиду того, что рабочая поверхность постоянно будет под повышенным воздействием влаги, жиров, прочих веществ. Наиболее приемлемыми материалами в данном случае являются двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы. Одним компонентом выступает модифицированная эпоксидная смола, вторым – суперпозиция отвердителей пигментов и заполнителей.

Компоненты нужно смешать низкооборотным миксером, в итоге получится довольно густая смесь. Обычным шпателем заполнять ею швы довольно неудобно. Обычно заполнение швов производится через шприц. Кафельную плитку при этом нужно защитить от загрязнения малярным скотчем. Поверхность шва удобно оформить куском электрического кабеля. Спустя час после укладки затирки можно убрать защитный скотч, замочить остатки материала водой и убрать их влажной губкой. Через три часа осуществляется финишное мытье всего кафеля.

Осуществить затирку швов можно более просто, если использовать комбинированный эпоксидно-цементный состав. Но цветовая гамма таких материалов – существенно уже.