Сами с руками: бережем, ремонтируем и даже изготавливаем кафельную плитку

По меньшей мере, один-два вида кафельной плитки присутствуют в интерьере каждого современного жилища. В то же время далеко не каждый рядовой потребитель знает, как правильно осуществлять уход за данным материалом, как отремонтировать дефекты при появлении таковых и как – при необходимости – самому сделать керамическую плитку, не намного уступающую по техническим параметрам промышленным образцам. Данная статья посвящена этим вопросам.

Как сберечь кафельную плитку

В местах большого скопления или частого присутствия людей керамическую плитку со средней степенью истираемости (для некоммерческих помещений) защитить от постоянного механического воздействия можно, постелив небольшой коврик. Аналогично осуществляется защита напольного покрытия от падения острых, твердых, тяжелых предметов (притом, что кафельная плитка – прочный материал, в то же время она весьма хрупка).

Когда плитка загрязняется, ее моют обычным водным раствором мыла или специальным моющим средством. Мойка осуществляется мягкой ветошью. Моющий раствор не должен содержать кислотосодержащих составляющих. Абразивные материалы для чистки поверхности также неприемлемы – они стирают глазурованную поверхность. Если на кафель попал трудновыводимый жир, на пятно наносится средство для растворения жира. Вещество наносится на некоторое время, после чего смывается теплой водой. Специалисты не рекомендуют применять для ухода за кафельной плиткой металлическую щетку – ее щетина вызывает абразивный разрушающий эффект.

На тех плитках, которые контактируют с металлическими трубами, может со временем появиться ржавчина от них. Убрать ржавчину поможет щавелевая или лимонная кислота. Она разъедает ржавчину с появлением в результате соответствующей химической реакции бесцветных солей, которые можно смыть простой водой. Нужно учесть, что это – превентивная мера, которой не стоит злоупотреблять. Как уже сказано, средства на кислотной основе разрушают глазурь.

Неглазурованная плитка требует пропитки мастикой на восковой основе. Воск повышает устойчивость к проникновению грязи, подчеркивая естественный цвет материала. В зависимости от условий кладки и раствора, после кладки керамической плитки необходимо выждать 10-30 дней, пока не появится белый налет. Это солевые отложения, которые нужно смыть кислотным раствором. Через несколько дней после промывания, если налет не образовался вновь, можно наносить воск. Если плитка – котто, то восковый слой периодически нужно наносить вновь.

Глянцевый кафель необходимо периодически обрабатывать раствором уксусной кислоты. Полированный керамогранит можно обрабатывать при помощи слабого раствора HCl. Швы плитки необходимо раз в месяц обрабатывать бактерицидным препаратом, который можно приобрести в салонах отделочных материалов. Наилучшей защитой швов является грунтование их специальным герметиком. При отсутствии грунтовки в швах во время обработки кафельной плитки агрессивными моющими средствами швы нужно заклеивать полосками.

Ремонт плитки и швов

Замена старой плитки и ремонт швов – работы, которые рано или поздно домовладельцу придется освоить. В противном случае при появлении скола на одной плитке придется менять все напольное покрытие.

Замена плиток

Чтобы заменить поврежденное изделие, сперва нужно при помощи скребка убрать затирку на швах, граничащих с убираемой керамоплиткой. При должной степени аккуратности аналогичную процедуру можно осуществить и при помощи шпателя. Далее следует вооружиться дрелью, в которую вставляется сверло по бетону (или по керамике). Дрелью нужно высверлить несколько отверстий по центру плитки. После этого плитка, начиная от рассверленного углубления, по кусочкам удаляется долотом. На краях необходимо действовать максимально аккуратно, чтобы не разбить другие плитки.

Если новая кафельная плитка укладывалась на гипсокартон на место старой, неизбежные в ходе удаления старой плитки дефекты нужно устранить. Перед тем, как устанавливать новую плитку, нужно приложить ее к стене – она должна углубиться на 2.5-3 мм от общего уровня (на толщину клея для плитки). После этого основание грунтуется, тыльная сторона изделия покрывается плиточным клеем. После этого новая плитка устанавливается на свое место, для закрепления по углам ставятся монтажные крестики. Если плитка оказалась утоплена, то плитку нужно снять и добавить еще немного клеящего материала. Уровень проверяется обычной деревянной рейкой. Спустя сутки можно затирать швы.

Ремонт швов

В случае если швы потеряли изначальный вид из-за плесени, загрязнились, осыпались, их также можно заменить. Шов удаляется при помощи скребка, шпателя. Остатки затирки можно убрать при помощи бруска из дерева – он не повредит покрытия плитки и мягко уберет мелкие остатки. После этого можно приступать к затирке швов.

Изготовление плитки своими руками

Без применения высокотехнологичных станков с ЧПУ производство плитки в домашних условиях является, в принципе, реальным. Фактически керамическая плитка представляет собой глину, запекаемую при высокотемпературном режиме. Отобрав определенное количество глины для изготовления кафеля, необходимо добавить количество воды, достаточное для того, чтобы с глиной можно было работать руками. Глину необходимо размешать, чтобы она представляла относительно гомогенную структуру.

Чтобы выяснить степень пластичности глины, ее нужно скатать в виде «колбаски» и сгибать по дуге. Чем меньший диаметр дуги удается согнуть без разрыва, тем более пластичным является материал, с которым вы работаете. Проверить пластичность довольно просто также, если разорвать скатанную «колбаску» - у пластичной глины края разрыва будут тянуться, если концы – толстые и сухие, то пластичность глины является низкой. Чем крупнее размеры керамической плитки, которую вы хотите запечь, тем менее пластичной должна быть глина.

По мере высыхания и запекания объем глины уменьшается. Это свойство необходимо учитывать, чтобы получить плитку желаемых размеров. Чтобы выяснить процент сжатия глины, с которой осуществляется работа, раскатывается небольшая пластинка, на которой отмечается размер 100 мм. После того, как пластинка подвергается сушке и обжигу, отмеченное расстояние измеряется вновь. К примеру, расстояние уменьшилось до 93 мм, значит, степень усадки составляет 7%. Для снижения усадки нужно в глину добавлять шамот.

По мере того, как глина высыхает, она светлеет. Когда сформованные плитки светлеют, говорят, что глина достигла состояния сырца. В этом состоянии осуществляется запекание. В домашних условиях выполнить однократный обжиг и получить при этом глазурованную плитку практически нереально. Ввиду этого обжиг ведется в два этапа. Первый этап осуществляется в режиме 800-1000 градусов, обжигание осуществляется не до конца – так называемый бисквитный обжиг. В результате данного процесса плитка приобретает пористую структуру, и наносимая глазурь качественно впитывается в нее.

После того, как произойдет абсорбция нанесенной на изделие глазури, кафельная плитка вновь помещается в печь и запекается при температуре, достаточной для глазурного созревания. Чтобы глазурь не превратилась в стекловидные комки, необходимо выбрать температурный режим, меньший по сравнению с первым этапом (порядка 500 градусов).